Болгарский перец: требования к влаге и почве. Сладкий перец. Выращивание Какую почву любят перцы болгарские в грунте

• Легкие, плодородные почвы (РН 5,5-6).
• Короткий световой день в период роста и развития, с подсветкой не более 8 часов в сутки.
• Перец любит частые и не обильные поливы теплой водой (+24-25).
• Большой любитель калия.
• Предпочитает теплую почву (+18-24) и теплый воздух (около +25).
• Оптимальная температура для роста и развития +22-28.

Вот такие оптимальные условия требует выращивание перца!

Что не любит перец

• Незначительного повреждения корней.
• Плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте.
• Не любит заглубления при пересадках.
• Не любит глины, кислой почвы.
• Плохо переносит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений.
• Загущенные посадки и высокие температуры в теплице (выше +35), резкие перепады температур (более 15 градусов) и полив холодной водой (ниже +20).

Агротехника выращивания

Подготовка семян перца к посеву

Семена перца при посеве лучше стимулировать, чтобы они лучше взошли. Замочите на 20 минут в эпине и сейте, а можно прежде прорастить в талой воде затем посеять.

Посев переца

Семена сеют на глубину 1,5-2 см. Есть несколько другая методика.
Емкость перед посевом заполнить увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2 см. и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, немного уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см.

Перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, это может вызвать загнивание стебля. Посеяв сразу на большую глубину, кустик в дальнейшем будет неустойчив.
Затем, емкость накрыть сверху стеклом или пленкой, поставить в теплое место.

При температуре +28-30 гр. перец может взойти на 6-7-й день. При температуре +36-40 семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до +25-27, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22 потребуется около 20 дней.

Как вырастить рассаду перца

Не нужно сеять слишком рано – в январе. Особенно это касается северо-западных районов нашей страны, где в марте не очень солнечно. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая.

Почву используйте, как для томатов. Емкости для посева немного глубже (10-12 см.). Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, следует поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16-18. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения вытянется, рассада будет голенастой и, заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру можно повысить до +22-25.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листочков, в точке роста, закладывается программа развития.

При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормка перца

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными.
Рассада приживается около 10 дней. Как только появился новый лист – она прижилась и теперь ее можно подкормить.
Обычно перец подкармливают 2 раза в месяц.

Подкормку начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5 л. воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор.

Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды).

Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады.

В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Пикировка

Перец пикируйте когда появились 3-4-х настоящих листика. При пересадке не повредите корневую систему. Главный корешок у перца не укорачивают! Рассаду не заглубляют, ее высаживают на ту же глубину, на которой она росла. Чем старше перец, тем легче перенесет пересадку. Первые 2-3 дня после пикировки рассаду не подсвечивать. Затем включать подсветку не более 8 часов в сутки.

Знайте, что торфяные горшочки забирают влагу из почвы и она очень быстро пересыхает.
Для пересадки используйте емкости 0,5-1,0 л. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки не разрастается.
При появлении тли лучше применять «Фитоверм»(каждые 2-3 недели).

При высадке в грунт (возраст рассады 60 дней) перец не заглубляйте, высаживайте так, как он рос в горшочке. Не следует загущать посадки, т.к. это приведет к стеблевым гнилям. Лучше всего перец выращивать отдельно, в невысокой тепличке, где не будет резкого перепада температур.
Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он меньше будет подвергаться нападению тли.

Если перец выращивается на утепленной грядке, то в качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, не перепревший компост. Не следует брать навоз, т.к. перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период в почве окажется слишком много азота, перец начнет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Полив

Поливают регулярно, но умеренно. Лучше поливать, так же, как и томат, не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. Можно слегка прикрыть лунку с перцем сеном или травой для предотвращения пересыхания почвы.

Заболевания перца и методы лечения

Cтеблевая гниль – стебель начинает загнивать и растение гибнет. Причиной являются загущенные посадки, плохое проветривание, высокая влажность воздуха, длительное похолодании (ниже +15).
При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветрить теплицы, убрать все листья и пасынки до развилки, проредить веточки. Либо промыть крепким раствором марганцовки и опылить золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде перцам давать кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки сернокислого калия на 10 л. воды, по стакану под растение).

Если холодная погода (около +12) держится около 2-х недель, корневая система не работает и перец начинает испытывать голодание, листья светлеют и даже опадают, рост прекращается. Здесь нужна экстренная подкормка по листьям (2 чайные ложки Унифлор-бутон на 10 л. воды).

Столбур – вирусное заболевание. Признаками этого заболевания являются увядающие листья с мозаичной окраской, уродливые плоды, деревянистые, веточки становятся голыми. Куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль – на вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это признаки недостатка калия, кальция и воды.

По листьям можно определить недостаток питательных веществ в растении.

Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – недостаток калия (внекорневая подкормка по листьям 1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л. воды). Еще лучше подкормить по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л.). Можно высыпать под каждое растение по влажной почве по 0,5 стакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора (3 столовые ложки суперфосфата на 10 .л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота. Подкормить настоем сорняков, разбавив водой 1:5, расходуя по 0,5 л. под куст или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л. воды), по стакану под растение.

Вредители перца и меры борьбы

Тля – применять фитоверм.

Слизни – выедают большие дыры на листьях. Препараты Гроза и Мета. Можно обвязать нижнюю часть стебля крапивой или опрыскивать растения и почву под ними вечером раствором уксуса (0,5 стакана 9% уксуса на 10 л. воды).

Проблемы при выращивании

Долго нет бутонов? Перекормили азотными удобрениями.

Цветет, но завязей не образует? Не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха, сильном похолодании (ниже +12). Применять Бутон или Завязь (опрыскивать в первой половине дня). Хорошо проветривать теплицы в жару, обогревать – в холод.

Осыпаются цветки и даже завязи? Растение попало под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец не любит излишней влаги в почве, но и не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов), длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскивать вечером по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Формирование куста

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать.

Высокорослые подвязывайте и формируйте. Постепенно уберите листья и пасынки до развилки стебля. Иногда в развилке образуются три стебля вместо двух, третий уберите. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, убирайте, потому как они загущают куст, и плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.

В конце июля все бутоны и цветки оборвите, оставив только завязи, и прищипните концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Это даст в конце сентября много плодов, в противном случае будет одна мелочь, которая не успеет вырасти.

В развилке куста образуется первый плод, который подавляет рост остальных завязей. Если Вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него.

Если Вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. На сильном растении оставляйте больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи.

Успехов, уважаемые огородники!

Перец - культура с характером, для успешного выращивания которой необходимо тщательно изучить ее морфологические и биологические особенности. И только узнав, что любит перец, можно рассчитывать на получение богатых урожаев даже в относительно неблагоприятное лето.

Биологические характеристики перца

Перец является тропическим растением, поэтому он предъявляет очень высокие требования как к гидротермическому режиму, так и к качеству почвы на участке. В тропических широтах перец выращивают как многолетник, но в наших климатических условиях это, к сожалению, невозможно.

Растение перца имеет форму куста, который не склонен к полеганию. Первый настоящий листочек закладывается ужен на 5-7 сутки, а бутоны образуются через 50-60 суток после полных всходов. Нижняя часть стебля у перца быстро одревесневает. Каждый побег завершается формированием цветков и нескольких плодов. Побег продолжения обычно образуется в пазухах листочков, расположенные в нижнем ярусе.

Цветки у перца обоеполые и в зависимости от сорта могут расти как пучками, так и по одиночке. Они закладываются на каждой боковой веточке и обычно находятся в основании развилок ветвящихся побегов. При этом зачатки цветочных почек формируются на растении уже после появления четвертого настоящего листочка. Основной урожай плодов обычно расположен на первых четырех ярусах разветвлений.

А вы знали, что размер плодов у перца напрямую зависит от размера листьев и цветков? То есть растения крупноплодных сортов обычно дают более крупные листья и цветы.

Первый цветок появляется в развилке главного стебля, а само цветение может длиться до самых заморозков. При этом от первого до четвертого разветвления количество бутонов возрастает в три-четыре раза. За сезон на одном кусте перца может сформироваться от 30 до 100 цветков, но лишь 20% из них в итоге оплодотворяются.

Перец относится к факультативным опылителям, то есть в присутствии насекомых часто отмечается перекрестное опыление. Поэтому-то и не рекомендуется сажать рядом растения сладкого и горького (острого) перцев.

У молодых кустиков этой культуры сперва формируется корень стержневого типа длиной до 80 сантиметров. На нем появляются боковые корешки, которые первое время развиваются горизонтально, а затем уже прорастают вглубь грунта. Вскоре на них образуются ответвления второго порядка и так далее - в результате корневая система приобретает мочковатый характер.

Как правило, при высадки рассады перца на постоянное место происходит механическое повреждение стержневого корня. В этом случае в дальнейшем корневая система начинает развиваться немного по-другому - она сохраняет свой мочковатый вид, но при этом боковые корешки находятся лишь в самом верхнем пахотном слое грунта.

И если учитывать относительно малую всасывающую мощность корневой системы этой культуры, становится понятным, почему она столь требовательна ко всем условиям выращивания.

На сегодняшний день существует великое множество сортов этой культуры. Они различаются по форме плодов (от закругленной до хоботообразной), массе (от самых миниатюрных в 2-3 грамма до самых крупных в 650 граммов) и окраске (от молочно-белой до бордово-красной, а также лиловой и кофейной).

олщина стенок плода - еще один важный параметр, на который нужно обращать внимание при выборе сорта. Именно от него зависит, насколько мясистыми будут плоды.

По продолжительности вегетационного периода сорта перца классифицируются на позднеспелые (120 дней и более), среднеспелые (от 100 до 120 дней) скороспелые (от 65 до 100 дней). Раннеспелые перцы вырастают до высоты 1,2 -1,3 метра (штамбовые разновидности еще более компактны, их высота достигает всего 30-40 сантиметров).

Высокорослые перцы способны плодоносить до 7 месяцев, а на карликовых сортах плоды зреют всего месяц, после чего растения засыхают.

Что любит перец и как ему угодить

Обычно надземная часть перца растет более быстрыми темпами, чем его корешки (которые, кстати, в нашей местности залегают на глубине не более 40 сантиметров). В связи с этим культура нуждается в регулярных подкормках и бесперебойном водоснабжении на протяжении всего сезона. Хорошей урожайности можно добиться, если только выращивать перчик на высокоплодородной почвой нейтральной реакции.

Перец очень теплолюбив и даже более привередлив в этом отношении, нежели томат. Если температура опускается ниже отметки в +13...15 градусов, его семена не прорастают, а развитие кустиков приостанавливается. А любая отрицательная температура практически всегда вызывает гибель растений. При этом первым делом холод повреждает именно корешки перца.

У вас не прорастают семена перца? Перенесите их в место с температурой от +25 и выше, и дружные всходы образуются уже на 7-9 день.

В дневные часы перец лучше всего растет при +25...28 градусах, а ночью нельзя допускать падения температуры ниже +16 градусов (идеально - от +18 до 20 градусов). В солнечную погоду перцу необходимы +24...28 градусов, в пасмурную - от +22 до +24 градусов. Однако взрослые кусты перца способны плодоносить и при +15...18 градусах. Наиболее благоприятной температурой почвы для этой культуры являются +18...20 градусов.

Кустики перца не выносят и жары - при 30 градусах и выше растения прекращают развиваться, пыльца становится бесплодной, что приводит к опадению бутонов и завязей (по каким еще причинам перец может скидывать цветы, можно узнать из ).

Растения также неохотно завязывают плоды при дефиците влаги в почвы. А то небольшое количество плодов, которое успело все же образоваться, имеет уродливые формы. Однако и избыточная влажность почвы на грядке вредна для этой культуры - тогда корешки начинают гнить и кустики хиреют прямо на глазах.

Особенно важно поддерживать оптимальную влажность почвы на грядке с этой культурой в период от обособления первых бутонов вплоть до закладки плодов. При этом данная фаза развития у перца обычно длится от 1,5 до 2 месяцев.

Чтобы гарантировать сколько-нибудь приличную урожайность, перец следует выращивать на тучных, рыхлых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Также он очень позитивно отзывается на подкормки. В первую половину вегетации, когда у растений преимущественно развиваются вегетативные органы, в подкормках необходимо делать упор на азотсодержащие удобрения. Такие удобрения не только способствуют формированию листвы, но и стимулируют рост корней.

В период плодоношения в подкормках следует увеличить дозу фосфора, недостаток которого может приводить к отмиранию нижних листочков, а также задержать формирование урожая. В течение всей вегетации перчику требуются калий, кальций и магний. Также за сезон желательно сделать несколько корневых подкормок питательным раствором с микроэлементами (бором, марганцом, цинком, йодом, молибденом и так далее).

Не увлекайтесь «минералкой» в подкормках перца - перенасыщение почвы на грядке минеральными элементами крайне негативно сказывает как на размере, так и на качестве урожая. Не стоит под перец вносить и свежий коровяк, в противном случае растения будут «жировать», то есть вы получите роскошный куст без плодов.

Перец можно также в горшках и других просторных емкостях

Перец - очень солнцелюбивое растение. Взрослым кустам для хорошего развития необходим короткий (от 12 до 14 часов) день. Особенно хорошо реагируют на такой световой режим перцы позднеспелых сортов. А вот сеянцы моложе одного месяца быстрее растут при длинном дне.

Учтите, что даже в легкой тени у растений этой культуры начинают желтеть листочки, а также они могут скидывать завязи. В таких условиях значительно увеличивается и ломкость стеблей и веток.

Исходя из биологических особенностей перца, можно выделить следующие основные рекомендации по его выращиванию:

1. Рассаду этой культуры можно готовить как пикировочным, так и беспикировочным методом. Однако предпочтительней все же сразу в отдельные емкости.
2. Перец допускается возвращать на старое место не ранее, чем через пять лет. Лучше всего сажать эту культуру после тыквенных растений, капусты, лука и морковки. Неподходящими предшественниками для нее являются все пасленовые. Кроме того, не рекомендуется рядом с перцами выращивать огурцы.
3. При высадке растений на открытую грядку или в теплицу их не следует заглублять, поскольку у перца добавочные корешки на стебле не формируются.
4. Неумеренное использование азотных подкормок в вегетационный период провоцирует усиленное развитие вегетативных органов в ущерб закладки плодов.
5. Перец лучше плодоносит на почве с pH от 6 до 6,5
6. Сажать перец нужно достаточно просторно - на одном квадратном метре грядке располагать не более трех - четырех растений.
7. Подкармливать перец следует с периодичностью в 10-12 дней.
8. Эта культура не терпит даже непродолжительного пересыхания грунта на грядке, поэтому полив осуществляют средними дозами, стараясь избегать любого переувлажнения.
9. Высокая влажность воздуха затрудняет процесс опыления и образования плодов - всегда поливайте посадки перца рано утром и только по бороздкам.
10. Теплицу или парник, где растут перцы, необходимо регулярно проветривать (но не допускайте сквозняков!)
11. Томат и перец - плохие соседи, ведь этим культурам требуются разные влажность и температура (как воздуха, так и почвы).
12. Почву на грядке с перцами следует периодически рыхлить, а в период цветения и закладки плодов растения полезно немного подокучить для обеспечения лучшей устойчивости кустиков.
13. Примерно за месяц до завершения вегетации не забудьте удалить основные точки роста и свежие завязи (они уже не успеют вызреть).

Чтобы получить хороший урожай перца не нужны горы химических удобрений, бесконечные рыхления и прополки. Вырастить экологически чистый сладкий перец без лишних усилий – вполне реально, если учитывать некоторые особенности этого растения. Вы знаете, что любит перец, а чего лучше избегать? Уверены, что вовремя сажаете рассаду? Как думаете, нужна ли перцу пикировка?

Если ответы на эти вопросы вызывают затруднения, вы находитесь в нужном месте. Предлагаем вам ознакомиться с правилами успешного выращивания перца. А у того, кто знает сильные и слабые стороны этого овоща, никогда не бывает проблем с урожаем.

Обычно (даже очень часто) перцы рекомендуют высаживать на рассаду в начале февраля. Однако даже в северных регионах и на Урале февральская рассада не будет идеальной. Рано посаженные перцы быстрее стареют и не показывают все, на что способны. Поэтому лучше сеять семена перца на рассаду в начале или середине марта.

Правило 2. Проращиваем семена

Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой.

Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду.

Правило 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости

Перец – “эгоист” и “ярый сторонник индивидуальности”, поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что должны быть непрозрачными – корням лишний свет не к чему.

Правило 4. Не заглубляем семена

Очень важно не заглублять семена перца при посадке. Они должны практически лежать на поверхности. Вполне достаточно чуть-чуть присыпать их грунтом. Оптимальная глубина посева перца – 2 миллиметра.

Правило 5. Пикируем перевалкой

Мы уже обсуждали важность пикировки для улучшения качества рассады, а как в таком случае быть с перцами, которые не любят пересадок? Для них стандартная процедура пикировки с выкапыванием не годится: они сразу же на две недели остановятся в росте. Существует два альтернативных пути:

Первый – сразу же высаживаем семена в большие емкости (стаканчики на 500 мл.). Тогда никакая пикировка просто не потребуется.
Второй – сеем семена в торфяные таблетки или маленькие бумажные стаканчики, а потом просто переносим их в емкость большего объема, не тревожа корневую систему молодых сеянцев, и засыпаем грунтом.

Правило 6. Во время поливаем рассаду

При выращивании рассады перца самое главное – не допускать пересыхания грунта. Пропустить полив и позволить листочкам перца подвянуть значит недосчитаться урожая в будущем.

Правило 7. Правильно выбираем место для перца

Перец обожает нейтральные плодородные почвы, тепло и свет, но не очень рад сквознякам. Так что для грядки выбираем хорошо освещенное и прогреваемое место. Если в плодородии почвы есть сомнения, то заранее готовьте компост, чтобы заправить им лунки при высаживании рассады.

Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках

И еще раз… перец – очень, очень теплолюбив. Оптимальная температура земли и воздуха для него – 26°С. В особенности перцы любят держать в тепле свои корни. А что еще может обеспечить “тепло снизу”, если не ? Даже при выращивании перца в теплице лучше посадить его в теплую грядку. Кроме того, перец чувствителен к перепадам температур, поэтому многие огородники раскладывают на грядках “аккумуляторы тепла” – пластиковые бутылки с водой. За день вода в бутылках нагревается, а ночью отдает накопленное тепло грядке. Вместо бутылок можно использовать большие булыжники.

Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем

Так же как и при выращивании рассады, взрослые растения перца нельзя оставлять без влаги. Перец любит влагу, но при этом заливать его нельзя. Так что обращаемся к нашему любимому способу поддержания нормальной влажности почвы – к мульчированию. После высадки перца на постоянное место с появлением первых сорняков замульчируйте грядки слоем в 20 сантиметров. Примерно раз в три недели подкладывайте мульчу под перцы. Этот прием убережет почву от пересыхания, да и поливать можно будет пореже.

Правило 10. Формируем перец правильно

На рассаде перца не должно быть цветов. Если рассада зацвела, смело обрывайте первый цветок: на данном этапе растению важно направить все силы на укоренение и рост, а не на цветение.

После высадки в грунт дожидаемся, когда у каждого кустика будет по три-четыре разветвления, и прищипываем веточки после пятого листа. На каждом разветвлении оставляем столько завязей, сколько нам нужно, лишние обрываем. В этом случае перец успеет полностью созреть. На высокорослых перцах можно удалить все нижние листья.

В сентябре оставляем только те плоды, что успели завязаться, все цветы обрываем, чтобы дать возможность вырасти и вызреть последнему осеннему урожаю.

Кстати, низкорослые перцы в формировке не нуждаются.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Яркий, красивый, полезный, на вкус отменный перец сладкий — чемпион среди овощей по содержанию витамина С.

Кстати, впервые этот витамин был выделен именно из плодов перца. Перец — родом из тропиков, но и в наших климатических условиях чувствует себя как дома благодаря своевременному и правильному уходу.

Грядка для перца
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает.
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя размещать перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят навоз или компост из расчета одно ведро на кв. м с добавлением 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весной, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно выбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки делают во время весенней перекопки. На тяжелых, холодных почвах они должны быть высокими, чтобы хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после каждого дождя рыхлят верхний слой граблями, чтобы предотвратить образование корки и испарение влаги. Попутно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от заморозков, то к посадке приступают, когда минует опасность заморозков (не ранее 10-15 июня).
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду - 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.
"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых солнечных лучей. Когда растения зацветут, нужно чтобы кроны смыкались. Не стоит сажать рядом сладкий и острый перец, поскольку он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Заморозков на почве перец не переносит. Не терпит он и высокого уровня грунтовых вод и даже кратковременного затопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты должны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не допускается слишком глубокая его посадка. Корневая система должна находиться как можно ближе к поверхности земли.
Около каждого куста ставят невысокие колышки. По мере развития и образования на нем большого количества плодов его подвязывают. Почву вокруг куста регулярно рыхлят. Окучивания перец не любит.

Полив
Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы земля вокруг него была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Атмосферные осадки никак не могут влиять на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, уменьшая поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают столько же влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не производят.
Лучшее время полива - утро. Если ночью было холодно, то поливают теплой водой. Если ночи теплые, то вечером поливают теплой, отстоявшейся в бочке водой из расчета 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л - на супесчаных и песчаных. Поливают только после рыхления и очень аккуратно, из ковшика. Сначала с одной стороны, чтобы избежать образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую накануне сторону куста - с другой стороны. Это способствует равномерному развитию корневой системы.

Подкормка
Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

"Обед" для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: высокий эффект дает выращивание этой культуры на приподнятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание ускоряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на ровной поверхности.
И, конечно же, я обязательно подкармливаю свою любимую культуру.
В азоте наибольшая потребность у перца проявляется до начала цветения и при массовом созревании плодов. О недостатке его говорит бледно-зеленая окраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за два-три дня до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую - после второго или третьего сбора урожая, перед поливом - по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Но нельзя превышать норму, так как излишки удобрения перец накапливает в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая корневая система растения не может обеспечить своевременное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Повышенная температура почвы на грядах улучшает растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить только на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца созревания плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю из расчета два литра воды в сутки на 1 кв. м, в период массового плодообразования - 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в средний - 5-7, в сухой - 8-12. В целом за вегетационный период растению нужно 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве - на два-три, все остальное - поливами. В засушливую весну я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив - 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда формируется основная масса плодов, перец особенно нуждается в воде. Дефицит влаги резко снижает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (но не в холодную ветреную погоду!) хорошие результаты дает вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 10-15 дней до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней раньше, чем на плоской поверхности, так как здесь испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.

Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Но это не всегда так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.
Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара

Формировка куста
Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.
Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Похолодает - накройте
Ближе к осени растения перца следует оберегать от первых заморозков.
Надежной защитой являются шатры из деревянных брусков, картона, рогожи, мешковины, рубероида и других материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают утром, когда теплеет.
На время заморозков и длительного похолодания используют временные пленочные укрытия, а также дымление и дождевание. Материал для дымовых куч подбирают такой, чтобы он давал густой дым. Дождевание особенно эффективно, если установка обеспечивает мелкий распыл.
В некоторые годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит намного лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже двух месяцев могут храниться в сухом, умеренно теплом помещении.

Т. В. ЛАНДЫШЕВА

В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать крепкую рассаду перцев без особых хлопот.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки - а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Выбрала я самые крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые крупные, а мелкие и цветы отщипнула. И еще некоторое время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с настоящей грядки.
Когда заметила, что кустики стали сбрасывать листья, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им "поспать", поливала нечасто - лишь бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, муж подвесил над ними лампу дневного света, и перцы ожили. Через несколько дней появились на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы появились корни. Пока они подрастали, я им подготовила "квартиры" - рассадные горшочки. Пересадила "молодь" в землю, покрыла полиэтиленовыми пакетами, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Понемногу подкармливала минеральными удобрениями, а когда на даче растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его немного домой, полила еще и его раствором.
Надо было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в грунт! И урожай она дала больше, чем бывал обычно.

Л.В. ЗУЕВА

Как повысить урожай?

Для этого:

• удаляют центральный цветок, растущий из первого разветвления куста перца;
• улучшают опыляемость, опрыскивая растение во время цветения раствором сахара или меда, чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Запомните!
Перец не любит хлористый калий.

Подкормка из бочки

Во время цветения в бочку на 100 л закладывают 6—7 кг рубленой крапивы, листьев подорожника, одуванчика, мокрицы, мать-и-мачехи, добавляют 10 л коровяка и стакан древесной золы. Заливают доверху водой, перемешивают и настаивают 7—10 дней. Подкармливают из расчета 1 л под куст.

Во время плодоношения в бочку на 100 л вливают 1 ведро коровяка и 1 стакан мочевины, заливают водой, хорошо перемешивают и настаивают 4—5 дней. Поливают перец из расчета 5 л на 1 м2.

Вредители перца

Не дремлют и активизируются во время цветения и при повышенной влажности в теплице. Бороться
с ними трудно, но необходимо, чтобы не потерять весь урожай.

Тля
Это самый опасный вредитель, буквально высасывающий сок из растений. Химические способы борьбы — обработка препаратами “Искра”, “Командор” и другими согласно инструкции и только до начала плодоношения.

Паутинный клещ
Тоже высасывает сок из листьев перца. Способ борьбы — опрыскивание препаратом “Искра-Био” при появлении вредителей до плодоношения. В любой фазе развития перца эффективна также обработка настоем чеснока или лука и листьев одуванчика (по одному стакану мелко порубленного чеснока или лука и листьев одуванчика разводят в 10 л воды, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла, процеживают и опрыскивают растения).

Слизни
Слизни поедают листья и повреждают плоды. Бороться с ними помогает опыление почвы молотым горьким перцем или сухой горчицей (1 ч. л. на метр квадратный). В борьбе с вредителями хороши также внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями (10 г на 10 л воды) и проветривание теплиц.
Болезнь увядания проявляется в опадании листьев и, как правило, вызвана грибками. В этом случае больное растение удаляют и сжигают.

Народный способ
На 10 л воды добавляют по 1 стакану древесной золы и табачной пыли, настаивают сутки и хорошо процеживают, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскивают. Особенно тщательно — внутреннюю поверхность листьев.

Что происходит, “больной”?

Если выращиваемые перцы испытывают недостаток азота, то листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.

Растения необходимо подкормить навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или аммиачной селитрой (15—20 г на 10 л воды).

Нехватка калия? Нижние листья желтые, края засыхают, но около жилок остаются зелеными. Побеги прекращают расти, на плодах появляются пятна.

Подкормите перцы сульфатом калия (10—15 г на 10 л воды). И пока они не поправятся, не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.

При дефиците фосфора листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. После листья скручиваются, стебель становится тоньше, запаздывает цветение, и, соот-ветственно, урожай, а корни покрываются ржавым налетом.

При первых признаках голодания разведите в 1 л воды 0,8 г аммофоса и 2,8 г калийной селитры и полейте растения.

Нехватка цинка проявляет себя желтовато-зелеными пятнами, которые появляются на старых листьях, а потом превращаются в бурые, позже листья отмирают.

Чтобы избежать этого, опрыскайте перцы “Кемирой Люкс” или “Кемирой Комби” (1 г на 1 л воды).

Если растениям недостает железа, то на карбонатных, “зафосфаченных” или переизвесткованных почвах молодые перцы меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь как бы сетчатыми.

Больным растениям необходим душ из раствора с “Кемирой Комби” или “Кемирой Люкс” (1 г на 1 л воды).

Много — тоже плохо

Бывает, перцы растут на славу, а завязи мало, появляются мелкие темно-зеленые листья, слабо развиваются верхушечные почки. Причина нередко в том, что вы перекормили растения. Давайте разберемся чем?

Если перцы наращивают мощную листовую массу, а завязи мало, это указывает на переизбыток азота.

Исправить положение можно, обильно полив растения, а затем подкормив фосфорно-калийным удобрением — 10—30 г на 10 л воды.

О перенасыщении калием свидетельствуют мелкие листья темно-зеленого цвета.

Не жалея воды, полейте перцы и подкормите их аммофоской — 15 — 20 г на 10 л воды.

На избыток кальция указывают слабо развивающиеся верхушечные почки.

Пролейте почву, в которой растут перцы, водой и подкормите растения: на 10 л воды 10—12 г аммиачной селитры и 15—20 г сульфата калия.

Растения-помощники Если хотите, чтобы перцы были сладкими, толстыми и блестящими, не ленитесь заниматься профилактикой заболеваний этого растения, но без химических средств. Полынь и пижму заготавливают во время цветения, срезая растения со стеблями. Полведра зеленой массы кипятят 10—15 минут в небольшом количестве воды, дают отвару остыть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев. Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 килограмма измельченной зелени заливают 2—3 литрами кипятка, настаивают двое суток, процеживают, доводят до 10 л. Так же готовят и настои для обработки перцев из помидорной и картофельной ботвы. 100 г свежих плодов острого перца кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение часа, настаивают двое суток. Затем перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10. 100 г измельченного чеснока (лука) заливают 3 л холодной воды, оставляют на 3 часа, доливают еще 3 л воды, процеживают и сразу обрабатывают растения.

Пикировать не придется

Нужно ли пикировать рассаду сладкого перца? Многие ответят: конечно! Однако не все знают, что такая технология — не всегда благо, особенно для нежных культур, таких как сладкий перец.

Ведь после этой процедуры замедляется рост рассады — корешки сладкого перца весьма чувствительны к малейшим механическим воздействиям.

Чтобы избежать этого, попробуйте вырастить перцы без пикировки. Замочите предварительно семена в растворе марганцовки или стимулятора роста или же просто подержите их несколько часов в теплой воде. У пластиковых пакетиков из-под сметаны отрежьте нижний уголок, чтобы могла стекать вода и сложите пакетик наполовину — получатся узенькие “стаканчики”. Заполнив их почвой, поставьте плотно в коробку или ящик. Пролейте почву в пакетиках теплой водой с добавлением марганцовки, разложите в каждый из них по 1—2 семечка и присыпьте почвой слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку пленкой и поставьте в теплое место, где температура воздуха 25—27 градусов.

Чтобы земля не пересыхала, каждый день проверяйте влажность почвы, следите за состоянием посевов. Как правило, через 7—10 дней обычно появляются всходы. Как только это произойдет, перенесите коробку в светлое теплое место и сразу снимите пленку. Дней через пять после появления всходов их необходимо подкормить минеральными удобрениями или оксидатом торфа. В дальнейшем это нужно делать раз в 10 дней. Поливают рассаду по мере необходимости теплой отстоявшейся водой. Когда перцы подрастут, пакетики следует развернуть полностью и досыпать в них почву.

К моменту пересадки на постоянное место рассада легко достается из пакетов и вместе с комом почвы переносится в лунки. Такой способ позволяет высевать семена на рассаду не в феврале, как обычно, а в середине марта.

Тамара Георгиевна ВАСИЛЕВСКАЯ, Брестская область, Ивацевичский район

Обойдемся без сырости

Если мечтаете о хорошем урожае перцев, советую пленку с растений на грядке вообще не снимать. Но при одном условии — ежедневно проветривать перцы в самое жаркое время суток.

При этом почву на грядках необходимо рыхлить неглубоко — не более чем на 5 см, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе.

Обычно я поливаю перцы из лейки один раз в 10 дней из расчета 10 литров на 1 квадратный метр. Воду для полива беру теплую — не менее 20—25 градусов. А если переувлажнить почву, ждать болезней перцев долго не придется. Появится мучнистая роса, и гибель растений неминуема. Однако и недостаток влаги приводит к опаданию завязи. Помните об этом!
Олег Федорович КРАСНОВ, Могилев

Легкое касание

Есть необычный способ получения более приземистой и крепкой рассады перцев. Его продемонстрировали выпускники сельскохозяйственного колледжа Хэдлоу на цветочном шоу “Челси” в Великобритании.

Оказалось, что если достаточно нежно проводить по растениям картонкой или рукой вперед-назад (не более 20 раз в день), растения вырастут приземистыми и крепкими. Метод так и назвали: “легкое касание”. Его “авторы” считают, что при раздражении от прикосновения из листьев выделяется газ этилен, который приостанавливает рост растений. Данный метод эффективен для рассады цветов и овощей.

Разделяй и властвуй!

На своем участке я обычно сажаю не более десятка перцев разных сортов. При этом стараюсь разместить их как можно дальше друг от друга, разделяя между собой высокорослыми помидорами, подсолнечником, кукурузой.

Заметил, что максимальный урожай дают перцы, которые выращивают через рассаду, на хорошо удобренной мягкой почве, при равномерном увлажнении в течение всего периода выращивания. Обычно я удобряю почву перегноем или компостом под перекопку — 1,5 ведра на 1 кв. м. В последующем подкармливаю коровяком или птичьим пометом, разведенным водой 1:10 и 1:20 соответственно. Все это дает хорошие результаты.

Василий Иванович АЛЕЙНИК, Минская область, Воложинский район