Что такое пасынки у винограда. Удаление пасынков у винограда- как выполнить процедуру. Обломка зеленых побегов

Каждый дачник считает обязательным посадить на своем участке несколько кустов винограда. Но для того, чтобы получать достойный урожай, необходимо знать некоторые агротехнические приемы. Операции с зелеными частями виноградного куста или, по садоводческой терминологии, зеленые работы на винограде проводят весной и летом. К их числу относят прореживание листьев и виноградин в гроздях, ручное опыление соцветий, прищипывание, обламывание и чеканку зеленых побегов, а также вырезание пасынков. Один из них – прищипывание винограда. Овладеть этим приемом не сложно. Главное понять, когда и зачем нужно выполнять данную процедуру.

Зачем выполнять зеленые операции с виноградом

Почему надо выполнять зеленые операции? Дело в том, что с приходом лета у растений происходит интенсификация процессов роста, что провоцирует выгонку зеленной массы. Чтобы растение отдавало силы не на формирование листвы и стеблей, а на образование плодов, следует проводить чеканку, прищипку и т. д. Если удаление лишней зелени не сделать, то урожай получится мелким и невкусным.

Освобождать виноград летом от ненужных побегов нужно по следующим причинам:

• увеличение притока воздуха к листьям;
• замедление вегетативного роста;
• повышение вкусовых характеристик плодов;
• ускорение созревания урожая;
• увеличение веса ягод;
• образование здоровых и крепких стеблей;
• подготовка растения к зимовке.

Следует знать, что необходимо выполнять зеленые операции в зависимости от климатических условий произрастания культуры, а также сорта. На основании этих параметров определяется, нужно ли вообще выполнение этих агротехнических приемов. К примеру, в южных регионах страны, где зимы мягкие и теплые, без них вполне можно обойтись. А вот в северных областях такой формат обработки будет обязательным.

Когда проводится прищипка винограда

Прищипывание винограда обойти у вас не получится, так что будем вычислять оптимальное время для процедуры. Как и когда это нужно делать? Первое пасынкование осуществляется после 3-6 листа, распустившегося на боковом ответвлении. После периода вегетации проходит месяц, так что мы говорим о весенней процедуре.

Пинцировка (прищипка) позволяет грамотно формировать крону растения и самостоятельно выбирать векторы роста. Некоторые виноградари занимаются прищипкой уже после третьего листа. По мере отрастания новых пасынков процедура повторяется (опытные садоводы убирают пасынки еженедельно).

Прищипывание винограда

Прищипывание – это прием, при помощи которого удаляют точку роста у побега. Он заключается в отрезании верхней части побега на длину трёх верхних листочков или на 3 - 5 см. Проведение операции по удалению точки роста требуется в трех случаях:

• для предотвращения осыпания цветков и завязей;
• в случае необходимости ускоренной формовки куста;
• для выращивания урожая на пасынках.

В первом случае прием выполняют перед началом цветения, прищипывают плодоносные побеги на старой древесине и на стрелках, не трогая слабые ростки. Во втором случае прищипыванием стимулируют рост пасынков, которые будут участвовать в формировке рукава. В третьем случае прием позволяет восстанавливать кусты при многочисленном вымерзании глазков или лоз. На сучках замещения такую операцию не проводят.

Пасынкование винограда

Пасынкованием называется мероприятие, когда убирают или прищипывают зеленые побеги второго порядка (пасынки), как только они начинают развиваться. Данная процедура считается очень важной для приземных формировок. В зависимости от климатических условий, на винограде могут развиваться много сильных пасынков, которые существенно мешают росту кустов, загущая их. Появлением пасынков растение реагирует на нарушение равновесия между его частью, расположенной над землей, и частью, находящейся под землей, а равновесие может быть легко нарушено при обрезке, прищипывании и чеканке. В северных регионах винограду прежде всего важны лишь нижние 24 листа пасынка, чья роль заключается в перемещении органических элементов, связанных с фотосинтезом, вниз по побегу. Аналогичные элементы с остальных листьев идут на развитие пасынка. Пасынкованию чаще всего подвергаются вторые, третьи или четвертые листы, однако тогда растут новые пасынки. С другой стороны, их образовываться не будет, если оставить только один лист. Пасынки способствуют быстрому формированию куста, плодовых звеньев, когда имеет место жирование куста, помогают винограду справиться с повреждением от заморозков, града и т.д. Чтобы пасынки плодоносили, на побеге не должно быть их более 23-х, причем их надо прищипывать, как только они зацветут.

Чеканка винограда

Выполняться чеканка винограда должна при замедленном росте побегов. Определяют этот недостаток по выпрямившимся верхушкам куста. При нормальном развитии лианы делать такую операцию нельзя, т. к. несвоевременная чеканка усиливает рост боковых ответвлений. В результате куст ослабевает.

В чем состоит польза чеканки:

1. Питательные вещества быстрее поступают к гроздям, корням и старой древесине.
2. Ягоды после чеканки куста будут созревать лучше.
3. Благодаря удалению верхушек зеленых побегов сможет лучше вызреть и сама лоза.
4. Чеканка ускоряет процесс лечения винограда при наличии признаков милдью.

Как правильно сделать чеканку винограда? Опытные агрономы рекомендуют удалять верхнюю часть побега до уровня первого нормально развитого листа. Менее 10 – 12 листьев над кистью оставлять нежелательно, поскольку плоды не смогут набрать достаточное количество сахара. Слабые побеги не подлежат чеканке по этой же причине. Нормально созревающим и здоровым лианам операция тоже не нужна.

Не надо делать чеканку раньше необходимого времени – иначе она вызовет сильное развитие пасынков, которые следует прищипывать, исключая верхние 2-3. Также зимующие глазки могут начать расти или может произойти вторичное цветение.

Удаление корней-росянок у винограда

Наращивание корневой системы Как уже говорилось в статье «Саженцы винограда», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы. Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты. Так же необходимо удалять такие же корни с рукавов, касающихся поверхности почвы.

Иногда, после суровой бесснежной зимы, могут частично повреждаться корни виноградного куста, что может привести к ослаблению и даже гибели куста. И, конечно, сказаться на его урожайности. Полезный совет! Чтобы восстановить поврежденный куст, необходимо помочь кусту восстановить корневую систему. Для этого используют самые близкие к головке порослевые побеги, которые укореняют, пригибая их в заранее подготовленные канавки и засыпая почвой. За лето отводок образует корни. Осенью отсекается выведенная наружу часть отводка. И теперь корни отводка станут дополнительными корнями куста. За счет таких отводков куст получает сильное подкрепление корневой системы и значительно увеличивает урожайность. Для достижения большего эффекта используют два, а иногда и более отводков.

При осенней посадке однолетними саженцами ямы копал за 1,5-2 месяца и заправлял их питательной смесью до посадки. Саженец должен быть посажен ниже уровня земли примерно на 10 см, и черенок его надо полностью засыпать почвой -тогда он даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).

После посадки саженец надо обильно полить – примерно 15-20 л воды. По мере роста подвязываю его и пасынкую над первым или вторым листом. Надо следить за влажностью почвы. Коронка – верхушка побега должна быть во время роста загнута, опущена. Если же она выпрямилась, это говорит о том, что саженец прекратил свой рост, и требуется полив либо подкормка.

Во второй половине лета исключаю из подкормки |азотосодержащие удобрения, и если потребуется подкормить, то только калий-но-фосфорным удобрением. В это время коронка побега должна выпрямиться, и тут понадобится чокеров-ка (прищипка верхушки побега). После этого саженец начнет утолщаться и вызревать (рис. 2).

К осени лоза должна хорошо вызреть, а луб под корой при изгибе издавать характерный треск. После естественного листопада или первого заморозка я обрезаю лозу на 2 почки, но лучше на 4 (про запас), и укрываю холмиком земли на перезимовку до весны (рис. 3). Весной открываю саженец и после набухания и раскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальные удаляю.

За вегетацию, весну и лето должны вырасти два хороших побега, их я так же подвязываю и пасынкую, как и побег первого года (рис. 4). Осенью, после вызревания и листопада, как и в первом случае, каждую лозу режу на 2 или с запасом на 4 почки и укрываю холмиком земли до весны (рис. 5). Весной, после открытия и набухания почек, выбираю на каждой лозе по одной наружной почке и по одной внутренней, а всего 4 почки.

За период вегетации подвязываю, пасынкую и чокерую выросшие побеги (рис. 6). При появлении соцветий безжалостно их удаляю. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, режу лозы-рукава: от 50 см на слаборослых до 1,5 м на сильнорослых. Пригибаю эти рукава к земле и укрываю на перезимовку (рис. 7).

Обрезка и формировка винограда

Ранней весной, до набухания почек, достаю из прикопки или укрытия рукава виноградных лоз и подвязываю их к шпалерам строго горизонтально {рис. 1).

После подвязки и набухания почек произвожу их ослепление, т.е. удаление всех рукавных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных с обеих сторон рукава, по одной снизу и сверху. Из оставленных почек начинают развиваться побеги, которые надо подвязывать к шпалерам вертикально и удалять пазушные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания пазушной почки.

При появлении соцветий на первых побегах я их тут же удаляю. Если сила куста достаточная и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить по одной нижней кисти или часть кисти, здесь главное – не перегрузить. В первый год нам надо вырастить хорошие сильные рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда будет 8-10 листьев, делаю прищипку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и вызревание будущего урожая.

Во второй половине лета исключаю из подкормки азотосодержащие удобрения и, если потребуется, для лучшего вызревания вношу только калийно-фосфорные. Если коронка (верхушка побега) на холостых побегах выпрямилась, ее чокерую (прищипываю) для лучшего вызревания. После вызревания и сбора урожая делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего вызревания холостых побегов.

Осенью после естественного листопада или первого заморозка произвожу обрезку кустов. При этом полностью вырезаю отплодоносившие лозы. В первый год обрезки на холостых побегах оставляю по 2 почки, хотя лучше оставить 4 почки, на всякий случай (рис. 3).

После обрезки кусты укрываю на перезимовку. Весной следующего года после подвязки и набухания почек, которые я оставил, выбираю лучшие: по одной почке на побеге с внутренней стороны и по одной с внешней. Почка, смотрящая в центр куста, будет называться почкой сучка замещения, а вторая – внешняя, выше по побегу – будет называться почкой плодоношения. С ростом куста из почек вырастут, соответственно, побег сучка замещения и лоза плодоношения (рис. 2,4).

В начале вегетации и роста побегов начинают пробуждаться спящие почки, и из них появляются лишние побеги, так называемые двойники и тройники. Удаляю недоразвитые и все эти лишние побеги, чтобы они не отбирали питательные вещества у основных побегов. За вегетацию из оставленных почек вырастут на каждой лозе по два побега: один сучок замещения -нижний, а выше – лоза плодоношения.

На сучке замещения осенью после обрезки всегда оставляют две почки, а на лозе плодоношения от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста. Например, сильнорослый сорт Ризамат среднеазиатской селекции режут на 16-18 почек, так как плодоносные почки у него на лозе начинаются только с 10-12-й почки. А среднерослый сорт Лора плодоносит уже со второй почки, и ее обрезают на 4 почки.

Во время вегетации побегов их также подвязываю к шпалерам, пасынкую, а соцветия убираю. Осенью, после обрезки, кусты укрываю для перезимовки. Весной открываю и подвязываю к шпалерам рукава и лозы. Это полностью сформирован куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гюйо.

Достоинства этой формировки очевидны. Виноградные кусты хорошо освещаются с двух сторон, их удобно укрывать на зиму плюс высокая отдача – продуктивность. Куст может служить 10-15 и более лет. По истечении этого времени, когда продуктивность рукавов падает, их по одному заменяют через год, удаляя непродуктивный рукав у головы (основания) куста, где на замену выращивают хороший побег, лучше жировой (толстый).

Весной лозы сучка замещения и плодоношения подвязываю к проволочным шпалерам горизонтально. Из сучка замещения вырастут две лозы, одна из них (нижняя) будет называться сучком замещения, а вышерасположенная – лозой плодоношения. Из каждой почки лозы плодоношения вырастут плодоносные побеги и дадут урожай. На лозах сучка замещения удаляю соцветия. На лозах плодоношения всегда оставляю только одну нижнюю кисть, а все вышерасположенные убираю. В процессе роста побега делаю прищипку выше кисти над 6-8-м листом. В процессе ежегодной обрезки куст практически не увеличивается в размерах и работает в основном на урожай (рис. 5).

Изрезанный за много лет сучок замещения похож на рогатку со множеством (по количеству лет) сучков. Его также обновляют новой лозой – выращивают из одной новой лозы. Все виноградные лозы полые, и, в отличие от плодовых, где обрезка в основном происходит на кольцо, здесь надо всегда оставлять пенек 3-5 см (рис.6).

Формировка винограда в картинках

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОСАДКА, ОБРЕЗКА И УХОД: СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

РОСТОВСКИЙ ВИНОГРАД – НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ В ПОБЕГАХ!

Хотя обрезку винограда обычно проводят в конце сезона, поговорить о ней нелишним было бы именно сейчас. Почему? А вот ознакомьтесь внимательно с очередным отчетом о проделанной работе, и сразу все поймете.

Даже приручив культуры и привыкнув к ним, дачники все равно не могут сказать, что знают о своих зеленых любимцах все досконально. Да и как можно узнать живое существо досконально? Все что помогает нам не только открывать неизведанное, но и смотреть на, казалось бы, привычные вещи под новым углом зрения. Попытаюсь и я обобщить свой опыт земледелия. И начну с выращивания винограда.

Составляем план

Почему именно с него?

А потому что, на мой взгляд, тут есть масса вопросов, не слишком пока подробно разобранных. И это при том, что уже было немало по-настоящему превосходных писем об этой культуре. Лично мне особенно запомнились послания Тараса Григорьевича Комарова («Устройство для размножения), Раисы Андреевны Кузнецовой («Виноград на перепутье») и Виктора Васильевича Никитина («Трудно ли вырастить саженцы винограда?»). Ну, пожалуй, теперь и я добавлю. И первое, чего мне хотелось бы коснуться сейчас, когда дачный сезон набирает обороты, это то, как его… закончить! Вернее, что делать с виноградом после окончания плодоношения. Да-да! Лучше все обсудить пораньше, а то ведь когда наступит осень (как показывает практика, это всегда происходит неожиданно), времени разобраться с де-талями опять не хватит (особенно это касается начинающих дачников). А тут как раз надо выполнять работу по строго определенному плану, импровизация только вред принесет.

Итак, когда виноград сбросит листву перед холодами, я все лозы обрабатываю раствором бордоской смеси (3%). В этот же день выливаю под каждый корень по 20-25 ведер воды, а при первом заморозке вырезаю на кустах все от-плодоносившие лозы, за исключением трех побегов текущего года. И поскольку на них завязываются кисти, которые дадут урожай в следующем сезоне, с этими побегами у меня такой разговор получается: два из них отпускаю зимовать в целом виде (они обычно уже имеют в длину по 1,5 м), а на третьем от головки куста оставляю только по две почки.

Повторюсь для ясности: на каждом кусте остаются по две молодые лозы и по одному побегу-коротышке с двумя почками, который можно еще назвать сучком замещения. И каждого из этой троицы обматываю мешковиной или нетканым материалом, а сверху еще плотно укрываю пленкой, чтобы эти утеплители не намокали.

Пленку укрепляю только сверху! Если полностью замотать ею побеги, то почки обязательно выпреют.

Все! Виноград к зимовке готов. Неужели? Точно говорю. Я не пригибаю к земле побеги и не прикапываю их, потому что вызревшая лоза способна выдерживать до -25°. Но ключевое слово тут «вызревшая». О способах улучшения вызревания будет сказано ниже. Пишу об этом так подробно, потому что не только новичкам, но и бывалым дачникам не всегда понятно, как именно следует проводить осеннюю обрезку и что такое сучок замещения.

Весной, удалив укрытие, одну из перезимовавших лоз горизонтально привязываю к опоре слева от корня, вторую – справа. И два молоденьких побега, которые появятся из почек на сучках замещения, будут расти вверх. После этого выливаю под каждый корень по два ведра воды. В дальнейшем виноград уже не поливаю, иначе ягоды будут водянистыми, да и кисти могут оказаться невызревшими (плоды останутся кислыми).

Что происходит с виноградом дальше? А дальше из почек на лозах, подвязанных горизонтально, тоже появляются побеги. Когда на этих отростках покажется по семь листьев (не считая гроздей), я делаю прищипки, т.е. просто отламываю верхушки побегов. Этим приемом жизненные соки растений направляются не на рост зеленой массы, а на развитие и налив кистей. Такую процедуру, в зависимости от сорта и года плодоношения куста, я повторяю раз в 10 или 15 дней. И в итоге плодоносящие лозы к моменту созревания кистей вырастают до 1-1,5 м, в то время как побеги из сучков замещения достигают уже 2-2,5 м.

Грозди ниже 50 см от земли вырезаю в зачатке, иначе они будут касаться земли и загнивать. В день первой прищипки (это тоже важно!) обрабатываю весь куст винограда фунгицидом системного действия. Бояться этого препарата не надо, поскольку он безвреден для птиц и пчел. Во время этой обработки зеленые еще плети, растущие вверх из сучка замещения, тоже развожу влево и вправо, что дает возможность легко пустить их следующей весной горизонтально по обе стороны от корня. Главное, чтобы эти две лозы вы ни в коем случае не прищипывали!

Теперь перейду к сбору урожая. Как только вы срезали созревшую кисть (гроздь), сразу же на этой лозе сделайте прореживание листьев, удалив каждый четвертый. Только не делайте это на побегах, растущих на сучках замещения! Как только начнется новый прирост листвы (в наших краях это происходит в середине августа), удалите еще четверть старых листьев и теперь уже прищипните побеги на сучках замещения. За месяц до наступления заморозков я обрезаю абсолютно все побеги до 2 м. Эти нехитрые приемы позволяют к концу вегетации иметь отлично вызревшие лозы, которые перед зимовкой я обрабатываю бордоской жидкостью.

Еще один важный и интересный момент. Вырезая отплодоносившие лозы текущего года, я выбираю из них самые толстые. Зачем? А затем, что уже именно из них нарезаю черенки (на каждом должно быть по пять почек). И затем немедля, в намеченных для новых кустов местах, делаю траншейки глубиной 15-20 см. В них кладу черенки так, чтобы четыре их почки оказались присыпанными землей (пятые, разумеется, остаются снаружи), и обильно все поливаю. Затем поверх черенков бросаю ветошь или скошенную овощную ботву, чтобы не испарялась влага. Проросшие почки затеняю от попадания на них прямых солнечных лучей, пока не появятся 5-7 листьев. И осенью на этих побегах оставляю по четыре почки, из которых на будущий год вырастут четыре лозы.

А еще, оставив следующей осенью два побега по 50-70 см и сучок замещения, вы уже будете срезать грозди винограда с нового куста. В дальнейшем уход по технологии, описанной выше. Здесь рассмотрен вариант с двумя плодоносящими лозами, но их может быть и четыре, если позволяет размер участка.

У каждого из нас разные климатические и почвенные условия возделывания винограда, важно понять саму технологию, которая соответствует биологическим особенностям данной культуры.

Мысли вслух

А теперь хотелось бы немного рассказать о парочке других интересных культур. Начну со спаржевой фасоли. Я уже прочно прописал три ее сорта: Золотой нектар, Московская и Фиолетовая, а также у меня есть их ближайшая родственница – вигна овощная Графиня. Все они хороши, но пальму первенства я отдаю последней. Стручки у нее вырастают длиной по 50-70 см. А какая вкусная у них начинка! Обожаю эти «шарики» с яичницей и жареной картошкой. С удовольствием консервирую их и замораживаю. Очень она урожайная, эта Графиня’.

А всего-то и надо посеять ее семена между огурцов или томатов. Потом советую воткнуть в землю два кола, натянуть между ними на высоте 2-2,5 м проволоку и к ней уже шпагатом подвязывать растущие растения. И получите заодно не только замечательный источник белка, но и «инструмент» для обогащения почвы азотом.

Теперь о сельдерее. В статье «Мужское счастье» Михаил Иванович Перш ков рассказал, чем лечить простатит. Мне 76 лет, и я тоже столкнулся с этой бедой.

Утверждаю: сельдерей, помимо общего укрепления здоровья, способен справляться и с упомянутым недугом. Спасительное снадобье готовится очень просто: листья измельчаем блендером и храним в холодильнике, добавляя их в первые блюда.

Каждый человек индивидуален: один смотрит передачу, как вырастить сад, второй – про ДНК. Как говорится, кто на что учился. И это замечательно! Замечательно, что у каждого из нас есть право выбора. Вы, как любой из нас, тоже его имеете. Именно это я и хотел вам напомнить.

СЕКРЕТЫ ВИНОГРАДАРСТВА – ВИДЕО

: Обрезка и формировка винограда –...: Китайский способ размножения винограда –...

В регионах традиционного виноградарства, например, в Испании или на юге Франции, виноградная лоза подвергается обрезке только в весеннее и осеннее время. При этом удаление побегов нацелено на формирование куста, оздоровление и обновление лозы. Чем южнее район выращивания, тем больше солнца достается ягодам и дольше вегетационный период растения. Главная проблема выращивания винограда и вызревания ягод в средней полосе – это недостаток тепла и света.

Частично компенсировать краткость российского лета и создать условия для получения максимально качественного урожая помогает летняя . Она, в отличие от весенней, не затрагивает одревесневшие части лозы, а направлена исключительно на зеленые побеги, листву и завязи.

Поэтому проводимые летом операции часто называют зелеными и включают обломку и чеканку побегов, удаление пасынков, кольцевание, а также нормирование урожая и прореживание листьев.

Как правильно обрезать виноград до цветения?

После проведенной весной обрезки внимание садовода к виноградным кустам не должно ослабевать, поскольку наряду с плодовыми глазками в рост идут и жировые побеги, исходящие от старых частей лозы или от основания побегов. Когда и как обрезать виноград летом от ненужных побегов на этом этапе? Обломку винограда ведут, в последнюю декаду мая или в начале лета, когда новые зеленые побеги достигают длины до 15–20 см и легко поддаются удалению.

При грамотной обломке побегов на кусте и обрезке винограда летом можно добиться:

Если волчки вовремя не выламываются, они развиваются за счет питательных веществ, в это время крайне необходимых для цветения и формирования завязи. Кроме этого, жировые побеги затеняют куст, мешают проникновению воздуха и солнечного света внутрь кроны и даже препятствуют образованию будущих ягод.

Параллельно, при обрезке винограда в июле или раньше, удаляют дикую поросль, отрастающую от подземной части куста, но оставляют культурные побеги без соцветий, если они в будущем потребуются для формирования винограда. Чем сильнее растение, тем больше побегов оставляют.

Как обрезать виноград летом от ненужных побегов

Запасы питательных веществ, накопленные в предыдущем сезоне в корнях куста винограда и перезимовавшей надземной части, с наступлением весны направляются к точкам роста, включая верхушечные части побегов и соцветия. Если развитие побега идет чрезвычайно активно, будущим кистям не хватает питательных веществ, цветки начинают осыпаться, и соцветия могут превращаться в усики.

Чтобы не потерять урожай, верхушки с еще не раскрывшимися листьями прищипывают, что приводит к прекращению роста побегов, а заложенные соцветия развиваются и дают завязь. После просмотра видео о проведении обрезки винограда летом для начинающих садоводов становятся ясны тонкости этого процесса и сочетаемость тех или иных «зеленых операций». Так, например, удаление молодых верхушечных частей побега можно сочетать с вырезанием пасынков или нормировкой соцветий.

Побег прищипывают в середине междоузлия выше первого соцветия. Прием употребим и в случае, если необходимо регулирование роста куста. Прищипывая наиболее сильные побеги, можно добиться образования большего количества соцветий в следующем году.

Как правильно обрезать виноград до цветения и во время него?

Удаление верхушечных частей побегов с 5–8 верхними раскрывающимися листьями называют чеканкой куста винограда. Молодые побеги растут максимально активно одновременно с вступлением винограда в пору цветения и образования завязи. При этом растущая верхушка питается за счет уже раскрывшихся в нижней части листьев.

Можно ли обрезать виноград летом, когда растение готовится к цветению, или завязь уже образуется? Да, укорачивание побегов с раскрывающимися соцветиями не только не повредит будущему урожаю, но и поможет:

• предотвратить осыпание бутонов;
• получить обильный урожай на побеге;
• улучшить качество вызревающих ягод;
• предотвратить развитие болезней, связанных со скученностью, недостатком питания, света и воздуха.

Этот прием наиболее востребован на сильнорослых сортах, а на винограде с компактной кроной и слабым приростом, где во время цветения почти не наблюдается осыпания кистей, подобная обрезка винограда летом не выполняется.

Летняя обрезка пасынков винограда

Для винограда, как и для многих других культур, характерно образование боковых побегов – пасынков.

Удаление или укорачивание такого прироста обязательно проводится на молодых, только формируемых растениях, а также выполнимо на уже плодоносящих кустах. При этом операция чаще оказывается полезной на столовых сортах винограда, а на плантациях винограда технического назначения почти не применяется.

В зависимости от количества пасынков, выбранного способа формировки и силы растения, подобная обрезка винограда в июле повторяется еще дважды или трижды за сезон и может совмещаться с чеканкой или подвязкой лозы.

Обрезка винограда в июле

Можно ли и как правильно обрезать виноград после цветения, чтобы образовавшиеся грозди получили больше солнечного света, были обдуваемы ветром и не испытывали недостатка питания? Именно эти цели преследует прореживание уже сформировавшихся ягод, а также удаление части листьев в период, когда виноград начинает созревать.

Устранение от 5 до 10 нижних листьев на побегах, где зреют ягоды, позволяет:

• обеспечить кусту лучшее проветривание;
• уменьшить количество тени, мешающей наливу кисти;
• резко снизить риск развития на ягодах серой гнили и других заболеваний винограда.

В условиях прохладного короткого лета средней полосы такую летнюю обрезку винограда можно проводить регулярно, а в южных регионах, где солнца больше, прореживание листвы помогает во влажные годы, а также на сильных растениях, на которых созревание запаздывает. Для получения наиболее зримого результата от удаления листьев одновременно с этой операцией на сильнорослых кустах проводят обрезку винограда летом после цветения, укорачивая верхушки активно растущих побегов.

На столовых сортах, где крайне важно получить плотные здоровые кисти с крупными ягодами, практикуют прореживание завязи.

В результате проведенной на стадии, когда ягоды еще не начали зреть, нормировки получают разреженные кисти. Но чаще острыми ножницами, стараясь не тревожить ягоды, укорачивают гроздь. В некоторых случаях на этой стадии могут удалять более половины завязавшихся ягод, что значительно увеличивает количество питательных веществ, поступающих к оставшейся завязи.

Обрезка винограда летом после цветения

Еще один прием, помогающий получить ранний качественный урожай, называется кольцеванием и заключается в удалении с плодового побега коры в виде тонкого, от 1 до 3 мм толщиной, кольца. Питание в этом случае перенаправляется в наливающиеся грозди и те части побега, что оказались выше среза.

В результате подобной обрезки винограда летом после цветения, а также благодаря улучшению питания более крупные ягоды винограда можно получить практически на две недели раньше, чем без использования приема кольцевания.

Однако операция оказывается достаточно болезненной для растения и не должна применяться ежегодно, чтобы не обескровить куст винограда и не истощить его корневую систему.

Видео об обрезке и пасынковании винограда

Стоило мне решиться отказаться от густой зеленой массы на моем винограднике и тщательно выполнить пасынкование, как мои урожаи из средних стали поистине рекордными!

Густая зелень винограда на арке или беседке во дворе дарит больше прохлады. Но куст тратит много сил на поддержание ее красивого вида. Поэтому залогом обильного урожая становятся такие регулярные работы:

• пасынкование;
• чеканка;
• прищипывание;
• обломка.

Они важны для профилактики заболеваний, сохранения правильной формы куста, делают растение не таким привлекательным для вредителей.

Несмотря на очевидную пользу, пасынкование — процедура травмирующая растение. Поэтому выполнять ее лучше тогда, когда длина пасынков не превышает 5-7 см. Если обламывать толстые и длинные побеги, на лозе могут образоваться долго заживающие раны, также может повреждаться почка.

С приходом настоящего тепла, в мае, лоза растет очень быстро. Если температура не понижается, прирост стеблей составляет 10-15 см. В прохладные майские дни виноград почти не растет.

Какой заманчивой не была бы перспектива быстрого получения густой тени, лозу надо пасынковать для:

• обеспечения проветривания;
• предупреждения болезней;
• защиты плодов от серой гнили.

Прореживание значительно уменьшает риски.

Прищипывание

Прищипывание проводится на молодых ветвях весной. Этот прием эффективен для сортов, склонных к горошению и опаданию цветков. За 2 дня до цветения верхушка побега удаляется, это стимулирует завязываемость и рост ягод.

Виноградари наблюдают за развитием оставленных на лозе пасынков. Как только на них вырастут 4 полноценных листа, стебель прищипывают.

Чтобы молодой куст активно растил плодовые ветви и давал обильные урожаи, нужно прищипывать лозу на высоте 20-25 см.

Пасынкование

Пасынкование — удаление побегов, растущих из плодоносящих почек на основной лозе. Пасынки необходимы кусту для:

• обеспечения питательными веществами — пасынки участвуют в фотосинтезе, на треть улучшают усвоение питательных веществ;
• замены отмирающих листьев на основных побегах.

Чрезмерный рост пасынков нежелателен потому что:

• становясь больше и крепче, пасынки перестают снабжать питательными веществами куст, а потребляют их для собственного развития и роста;
• большая масса зеленых побегов оттягивает на себя питательные вещества, лишая основной ствол возможности полноценно питаться;
• обилие веток и листьев затеняет грозди, препятствует их своевременному созреванию.

Пасынкование особенно необходимо молодым лозам, на которых активно растут новые побеги. Срок проведения — вторая сезонная подвязка. Внимание нужно уделять участкам стебля, наиболее приближенным к плодовым завязям, не допуская их загущения.

Побеги удаляются с нижней части стебля, это открывает доступ к лозе свежего воздуха и солнечного света, дающего гроздьям насыщенный цвет. Удалять все пасынки нельзя, потому что раньше времени могут пробудиться и прорасти пазушные почки.

Особый подход нужен к кустам, поврежденным морозом или неправильно обрезанным. Пасынков на них оставляют больше для компенсации погибших или обрезанных плодовых стрелок.

Техника пасынкования

1. На побеге сохраняют два нижних листа, остальные срезают.
2. Около гроздей пасынков не оставляют, чтобы опыление было свободным.
3. На пасынках удаляются второстепенные побеги.
4. Удаление побега выламыванием может повредить почку, которая даст побег в следующем сезоне. Оптимальный способ — обрезание пасынка. При этом оставляется его нижний лист. Оставленный пенек называется сторожем почки, его наличие гарантирует спокойное состояние глазка до следующего года. Позднее на нем образуется еще пара листьев для оптимального снабжения побега питательными веществами.

Чеканка

Чтобы грозди полноценно созрели, получая максимум питательных веществ, выполняют чеканку лозы. Во время этой процедуры удаляют верхушки побегов с недоразвитыми листочками. Остановив таким образом рост лозы в длину, можно стимулировать накопление питательных веществ для подготовки к зимнему периоду покоя.

Сроки проведения чеканки зависят от сорта и его особенностей его вегетации. Среднее время проведения — середина-конец июля. Не нужна как слишком ранняя, так и запоздалая чеканка. Проведенная поздно, она вызывает рост пасынков, развитие зимних почек.

Приступать нужно тогда, когда активный рост лозы прекратился. Удалять можно только самую верхушку — 4-6 междоузлий. На больших кустах процедуру проводят в 2-3 этапа, постепенно укорачивая побеги.

Проведенная вовремя, чеканка способствует:

• хорошей подготовке лозы к зиме;
• дружному и своевременному созреванию гроздей;
• повышению содержания сахара в плодах;
• повышению урожайности.

Обломка

Несмотря на тщательную обрезку лозы, которая проводится весной, кусты винограда могут становится очень пышными из-за обильного роста зеленой массы. В летнее время можно уменьшать количество ветвей, просто обламывая их, не используя секатор.

Обламывать бесплодные побеги можно с середины мая, когда их можно легко отличить от плодоносящих. Длительность регулярных процедур — до самого сбора урожая. Задачи обломки:

• равномерно распределить нагрузку на ветки;
• сбалансировать развитие растения;
• улучшить проветривание;
• оптимизировать облучение солнцем.

Процедура идет на пользу и десертным, и винным сортам. Ее интенсивность зависит от сорта и темпов роста растения.

Пасынкование — не самый трудоемкий процесс, освоить его может и начинающий виноградарь. Результатом будет ухоженный виноградник и обильный урожай.

Обломка, пасынкование, чеканка и прищипывание верхушек побегов винограда используются как приемы ухода за ним в период летнего роста. Этими приемами сохраняют форму куста, исправляют недочеты обрезки, улучшают условия питания кустов, а также завязывания и созревания ягод и, кроме того, улучшают условия для эффективной борьбы с вре­дителями и болезнями.

Обломка.
Обломка зеленых побегов является продолжением обрезки (осенней и весенней), так как во время обрезки нельзя отличить почку, способную дать плодоносный побег, от почки бес­плодной. Зеленая обломка во время роста побегов позволяет более точно установить размер нагрузки каждого отдельного куста. В результате такой обломки создаются условия для равно­мерного роста кустов и регулируется нагрузка кустов урожаем, улучшается проветривание и освещение кустов.
Способы и сроки обломки изменяются в зависимости от силы роста, плодоношения куста и особенностей сорта. У отдельных сортов наблюдается сильное развитие побегов из спящих почек старой древесины, которые, как правило, бывают бесплодны. В этих случаях обломку надо проводить в два и даже три срока. Через 5-10 дней после распускания почек, когда на побегах об­разуются 2-3 листочка, удаляют ненужную поросль и ненужные побеги на старой древесине. Из порослевых побегов и из побегов на старой древесине оставляют только те, которые необходимы для формирования недостающих или замены устаревших рукавов куста. На участках, где побегов меньше и где имеется значитель­ная часть плодоносящих побегов на старой древесине, обломку следует проводить в один срок - после появления соцветий. В это же время делают вторую обломку у сортов с сильным ро­стом, дающих бесплодные побеги на старой древесине. При силь­ном росте порослевых побегов от основания куста необходима третья обломка после цветения.
Обломку зеленых побегов на сучках замещения и на стрелках применяют, когда побеги достигнут в длину не более 10-12 см и на них легко различаются соцветия. При достаточном урожае на стрелках выламывают все бесплодные побеги и слабые двой­ники. При небольшом урожае на стрелках нужно оставлять часть бесплодных побегов. При обломке сучков замещения надо оставлять побеги, которые обеспечивали бы одностороннее располо­жение ран после основной обрезки и обладали бы сильным ростом.

Пасынкование.
Этим приемом достигается лучшее проветри­вание и освещение куста, а также регулируется питание куста путем неполного удаления пасынков с оставлением на них двух-трех нижних листьев. Проводят пасынкование во время второй подвязки зеленых побегов или же одновременно с чеканкой; на сортах же с сильным развитием пасынков - как во время второй подвязки, так и во время чеканки. Однако пасынки удаляют не во всех случаях: у некоторых сортов они дают в год образования урожай. На кустах, поврежденных морозом и неправильно обре­занных, пасынки развиваются более сильно. В этих случаях для восстановления кустов и получения урожая пасынки необходимо оставлять для формирования на них плодовых стрелок. Для уси­ления роста пасынков рано весной, когда побеги достигнут 15-20 см, их верхушки прищипывают. Методом форсированного роста пасынков можно ускорить формирование молодых кустов и получать повышенный урожай в первые годы.

Чеканка.
Этот прием заключается в удалении у всех растущих побегов их зеленых верхушек, что обеспечивает лучшее освещение, питание и созревание гроздей. Проводят чеканку примерно в на­чале августа, в период замедления роста побегов. При слишком ранней чеканке появляется много пасынков и создается угроза развития мильдью; поздняя чеканка не дает нужного результата.
Чеканку необходимо начинать при ослаблении роста побегов, когда нижняя часть побегов пожелтеет. При чеканке в основном удаляют растущую часть побега с недоразвитыми листовыми пла­стинками: 6-8 верхних междоузлий. При среднем росте побегов менее 1 м чеканку не применяют. Обрезки лозы после чеканки следует вынести с участка и сжечь, что особенно важно при пора­жении их грибными болезнями.

Прищипывание верхушек побегов проводится с целью борьбы с осыпанием цветков на сортах с обоеполыми цветками. При­щипывают плодоносные побеги на стрелках и на старой древесине, кроме слабых. Удаляют только верхушки побегов длиной 3-6 см. На сучках замещения прищипывание побегов не допускается. Лучшее время для прищипывания - это начало цветения; однако на больших виноградниках прищипывание можно начинать за 5-6 дней до распускания первых цветков и заканчивать ко вре­мени массового цветения. Рекомендуется прищипывать верхушки побегов и у сортов, не страдающих осыпанием цветков, но сильно растущих.